Создание объемной композиции из дерева на основе фотографии

Набор художественных элементов-заготовок будущей объемной композиции проще всего создать при помощи фотоаппарата. Основой рисунка может быть портрет, пейзаж, фотокопия картины, рисунка, книжной иллюстрации.

Сначала на готовый фотоотпечаток накладывают кальку и переносят на нее авторучкой контуры и основные линии переснятого рисунка - он станет элементом будущей композиции. С другого оригинала переснимают, а потом перерисовывают на ту же кальку следующий элемент. И наконец, законченная композиция через копировальную бумагу переводится на дерево.

Более сложный, но и более совершенный способ переноса изображения - оптическая аппликация. В фотоувеличитель вставляется пленка с изображением всех деталей будущего эскиза. Проекцию изображения, кадр за кадром (элемент за элементом), направляют на лист писчей бумаги, где тут же карандашом обводят контуры будущей композиции. Предварительно поменяйте в увеличителе лампу на самую маломощную (15 - 25 Вт), чтобы увеличитель не раскалялся.

Удобно переносить изображение посредством прозрачного зеркала (см. рис.). Зеркалом служит слегка засвеченная фотопластина 18Х24 или 24Х30 см. Пластинку эту на мгновение вынимают на свет, затем проявляют в любом проявителе для фотобумаги и фиксируют в гипосульфите. Получается стекло с матовой поверхностью, которое вставляется в рамку, прикрепленную перпендикулярно доске. По одну сторону кладут лист бумаги, по другую - оригинал. Бумага отражается в зеркале, отражение карандаша двигается по контурам оригинала, в результате на листе бумаги получается его копия, настолько точная, насколько вы хотите или насколько можете. При таком копировании имеет смысл наносить только основные линии формы и главные детали, после же копию прорисовывают основательно. Дальше - вновь копирка…

При отборе дерева для работы нужно убедиться, что выбранные куски не поражены грибками, червоточиной, проростью, омертвением тканей, в них нет глубоких трещин и сучков. Хороший и легкодоступный для резьбы материал - стволы тополя и липы, которые часто спиливают в городских дворах. Срезанный ствол распиливают на отдельные куски, стараясь, чтобы в них не было больших сучков. При этом обязательно снимают почти всю кору: оставаясь на дереве, она способствует его быстрому гниению. На обоих концах ствола оставляют трехсантиметровые кольца коры, назначение которых - сдерживать растрескивание древесины. В старину, предохраняя деревянные заготовки от гниения, их выдерживали в концентрированном растворе поваренной соли, современные резчики предпочитают антисептические средства.

Торцы распиленных стволов в ближайшие несколько дней покрывают масляной краской или битумной антикоррозионной автомастикой - это предохраняет дерево от растрескивания. Если все же мелкие трещины и появятся, их легко заделать клинообразными рейками из дерева той же породы, используя в качестве клея бустилат. Обрезки стволов, кряжи полагается выдерживать в комнатных условиях 2 - 3 года.

Проще дело обстоит с досками. Они высушиваются гораздо быстрее - главное, чтобы сохнущие доски находились в вертикальном положении. Доска считается хорошо высушенной, когда тонкая стружка, соструганная с нее рубанком, не завязывается в узел, а хрустко ломается. Изделия, вырезанные из плохо высушенных досок, вскоре коробятся и трескаются.

Склеивание отдельных досок в блоки позволяет предохранить их от деформации, да и, кроме того, это единственный доступный на сегодняшний день способ изготовления заготовок любого нужного размера. Делается это следующим образом: комплект брусков и дощечке, подобранных так, чтобы срез и направление слоев у них было одинаковым, смазав места соприкосновения поливинилацетатным клеем, зажимают в плотницкие струбцины. Через сутки ваши заготовки готовы к работе. В старину применяли исключительно натуральные костный, мездровый и казеиновый клеи.

Перед началом резьбы заготовку (монолитную или склеенную) пропитывают теплой олифой, предварительно согрев ее на водяной бане. Олифу втирают в дерево кистью или тампоном. Это сделает заготовку более пластичной и предохранит от сколов.

Вот как описана резьба по дереву в книге, изданной двести лет назад. "Ваятель на дереве означает прежде на нем предлежащий его работе образ… обсекает дерево начерно железными различной величины долотами, всаженными в большие и твердые деревянные рукоятки.… Когда работа начерно сделана, то приводится оная к окончанию другими разными долотцами, вытянутыми в жолобоватое острие, коего полукружия у оных бывает больше, а у других меньше, смотря по тому, сколько много должно выдолбить или округлить то место…". К этому трудно что-либо добавить, кроме, пожалуй, двух вещей, равно необходимых в любом деле: практического навыка и стремления к совершенству.

По окончании резания изделие шлифуют и полируют. Рашпиль чередуется с надфилем, циклями (можно, в крайнем случае, использовать осколок оконного стекла) Завершает шлифовку наждачная шкурка убывающих размеров зернистости. Шлифованное дерево полируют для усиления светотеневых решений, выявления текстуры или имитации древесины под ценные породы. Иногда после полировки изделие опять местами обрабатывают мелкой шкуркой. В этом случае детали фона получаются темнее, чем выступающие детали композиции, что увеличивает эффект объемности.

Еще древние мастера охотно окрашивали свои изделия, используя неорганические пигменты - охру, киноварь, свинцовые белила, сажу, а также органические красящие вещества растительного и животного происхождения - индиго, кармин, шеллак. Позже, в XVIII - XIX веках, стали использовать синтетические неорганические соединения: берлинскую лазурь, бихроматы, перманганат калия, азотную кислоту, но по прежнему не гнушались и природными красителями - к примеру экстрактом корня барбариса, жидкостью, полученной при сгорании дубовых дров.

Современные резчики применяют в качестве протрав водные растворы солей: железного и медного купороса, двухромовокислого калия, хлорного железа. Однако самой доступной и безопасной протравой для древесины был и остается марганцовокислый калий. В полулитре воды растворяют 3 г марганцовки. После полного растворения соли покрывают изделие раствором, равномерно распределяя его по дереву. Через некоторое время, после окисления, фиолетовый цвет раствора превратится в коричневый, как на древесине, так и в банке, но свойства окрашивать дерево от этого он не лишится. Жидкость наносят ватным тампоном, накрученным на палочку. В закрытой банке раствор марганцовки сохраняется длительное время.

Растворы солей хорошо окрашивают твердую древесину, богатую дубильными кислотами (дуб, бук, катан, орех), мягкие же породы дерева следует предварительно обработать водными растворами дубителей - танина, пирогалловой кислоты. Красители употребляют чаще всего в виде водных растворов слабой концентрации (от 0,1 до 2%), протравы - в 3 - 5%-ных растворах, дубители в 0,1 - 0,5%-ных. Воду лучше смягчать кальцинированной содой (0,1%) или нашатырным спиртом. Кроме того, для лучшей растворимости красителя воду подогревают до 80 - 90° С. Можно применить ореховую морилку для дерева, а если ее нет, можно самостоятельно приготовить нечто подобное. Для этого обжигают скорлупу грецких орехов, а затем настаивают ее на денатурированном спирте.

При желании можно сделать дерево белым, почти как слоновая кость. Особенно хорошо обесцвечивается береза. Надев резиновые перчатки, обрабатывают изделие раствором едкого натра (48 г на 100мл воды), а просушив, еще и 30%-ной перекисью водорода. Операцию повторяют до получения желаемого эффекта, после чего промывают древесину водой, нейтрализуют слабым раствором уксусной кислоты и сушат.

Следующая операция после окрашивания или отбеливания - нанесение защитного покрытия. В старину, заканчивая работу над изделием, мастер натирал его поверхность смесью воска с льняной олифой (это называли вощением). Рецепт прост: на 10 г олифы берут 25 - 30 г пчелиного воска. Эта рецептура в ходу и в наши дни. Льняную олифу можно заменить льняным маслом. Наносят такую мастику кистью или щеткой, равномерно распределяя состав по деревянной поверхности. Затем следует сушка при температуре 18 - 20° С в течение суток, чтобы мастика проникла глубже в поры древесины. Для придания блеска поверхности изделия ее натирают грубой суконкой. Используют и мастику следующего состава: пчелиный воск или его заменитель - церезин марки 67, расплавленный на водяной бане - смешивают со скипидаром в весовом соотношении 1:2.

Масляный мебельный лак МЛ-2111, разбавленный шеллачной политурой (10 г порошка шеллака на 100 мл денатурированного спирта) в соотношении 1:1 надежно предохранит и укрепит блестящую восковую пленку от помутнения и царапин. Однако длительного атмосферного воздействия или даже обычной сырости такое покрытие не выдержит. Для создания устойчивой водонепроницаемой пленки изделие покрывают нитроцеллюлозным лаком, с последующим полированием нитрополитурой. Для отделки применяют лак НЦ-218 и нитрополитуру НЦ-317. Современная бытовая химия предлагает немалый ассортимент восковых мастик, эмульсий, масляных, спиртовых и синтетических лаков, которые с успехом можно применять для покрытия деревянных изделий. В любом случае, выбранный вами препарат должен давать прозрачное, бесцветное, тонкое и прочное покрытие, а также не иметь неприятного запаха.

Все без исключения работы, связанные с обработкой дерева, лучше выполнять в очках, а химические операции - еще и в увлажненной марлевой маске. Все лаки, красители и химические реактивы должны храниться в отдельном шкафчике под замком, в герметично закрытых емкостях, снабженных этикетками. При лакировании, работе с морилками и политурами курение недопустимо не только из-за вредности для здоровья, но и во избежание пожара.